Pero si sólo dispones de un fin de semana, también hay alternativas para disfrutar de estas montañas y valles pirenaicos. Una de ellas es realizar uno de los recorridos que te propone Aramonbike, como el que realizamos nosotros y te relatamos aquí, el Turbón Tour. Es éste un itinerario “duro” de 112 kilómetros rodeando el macizo del Turbón y pedaleando por la cabecera de los ríos Isábena, la Sierra de Gabás y la Sierra de Sis. La organización te facilita información (perfecto el roadbook, difícil perderse), y casi toda la logística para que tengas tiempo de pedalear buena parte del fin de semana, sin tener que preocuparte demasiado de los detalles “accesorios”. Y si tienes algún incidente durante el recorrido, da tranquilidad poder contar con su apoyo incondicional durante toda la ruta.

Te vas a encontrar todo tipo de terrenos, casi siempre con desniveles importantes, o sea que no esperes cómodos llanos ni firmes por los que la bici se deslice fácilmente. Te recomendamos, por lo tanto, que pongas en tus ruedas unas buenas cubiertas, que traccionen bien sobre piedra suelta.

En la primera parada que hicimos para reagruparnos, en el pueblo deshabitado de Gavarret, alguno ya comentaba irónicamente, ¿habéis visto alguna que otra piedra en la subida? Pero aún queríamos más, mucho más, todos decidimos poco después (un grupo de 12 valerosos ciclistas de diferentes puntos de la península), bajar por tierra, pudiendo haber elegido una cómoda y poco transitada carretera. Y es que para eso habíamos venido con nuestras “burras”, recorriendo antes cientos de kilómetros en coche, ¿no?

Siempre es difícil valorar la dificultad técnica de un recorrido, y es que lo que para unos es un infierno para otros es casi un paseo, todo es relativo. Lo que está claro es que para superar este recorrido, sin penar demasiado, hay que tener cierta preparación física y técnica. En dos días se puede hacer bien si estás muy acostumbrado a hacer rutas de más de 50 kms de dificultad técnica media. También existe la posibilidad de hacerlo en tres días y hacer las zonas más técnicas (haberlas haylas) a pie; la verdad que hay pendientes en las que la diferencia de velocidad empujando la bici es mínima respecto a ir pedaleando.

Los más osados tienen incluso la posibilidad, ¡qué pasada!, de hacer el mismo recorrido en una sola jornada en una versión organizada y más racing denominada Turbón Tour NON STOP, una convocatoria única que en 2010 se hace el 4 de septiembre.

Para disfrutar del inconmensurable paisaje, de la bici y de la inmejorable compañía, nosotros tuvimos suficiente con los 67 kilómetros del sábado, de Pont de Suert al reconstituyente balneario de Vilas del Turbón. Te aseguro que si quieres ponerte a prueba vas a encontrar tu espacio durante la ruta. A más de uno el kilómetro final (en subida, claro) para llegar al hotel se le hizo eterno

La jornada del domingo sería más corta, pero intensa igualmente. Nos esperaba el ascenso más arduo y para el que cogimos aire cobijados bajo una buena sombra. Frente a nosotros un desafiante monte en el que se adivinaban varias pistas, todas temibles desde la distancia. Al final, con paciencia, superamos esas rampas, unos 2 kilómetros que parecían no bajar del 10%, acercándose más al 20% en alguna ocasión. Las pedregosas pistas terminarían para adentrarnos en un prado con unas de las mejores vistas del Pirineo central desde el collado del Cap del Montot (macizos del Aneto y la Maladeta, Gallinero y Posest y de los Valles del Barrabés y Castanesa). Una bajadita sobre la hierba y el repechón final, el Tozal Gros, unos pocos metros sobre la puntita del sillín (22% de desnivel sobre hierba), a “platillo” y mucha paciencia para llegar arriba montado, complicado. Inevitable pararse a inmortalizar el momento y el entorno (a 1606 metros).

Aún habría alguna sorpresa más para muestras retinas, como las vistas sobre el Pantano de Escales, ya en la vertiginosa bajada hacia el pueblo de origen del sábado, Pont de Suert. Pon cuidado con esta sinuosa bajada por carretera, no sea que la euforia final te despegue de tu montura.

A la llegada al pueblo una reconstituyente ducha y la comida y foto final con todos los compañeros participantes, con los que esperamos mantener el contacto y volvernos a encontrar. La tecnología nos lo pondrá un poquito más fácil. Y es que, ¡qué bien se lo pasa uno con gente tan sana y con tan buen rollo!

El maillot de recuerdo
Aramonbike ha instalado en algunos puntos de control un sistema para acreditar el paso de los ciclistas, que llevan una tarjeta chip individual. Al final, el paso por los diferentes controles te da derecho al maillot de la ruta.

Qué bicicleta llevar
En este terreno, con una rígida (sólo con suspensión delantera) vas a ir mucho tiempo de pie. Creo que la bicicleta ideal para la mayoría sería una doble suspensión de recorrido medio, una all mountain, aunque personalmente preferiría una doble de recorrido justito, bastante ligera y que permita traccionar bien subiendo pero sin un excesivo lastre. Nosotros usamos en todo caso nuestra inseparable rígida (de rally total),  y llegamos al final, quizás algo más castigados, pero sin mayores problemas.

Neumáticos
Mejor unas cubiertas de taqueado medio y resistentes, con una anchura media (2,1 pulgadas suficiente). Te vas a encontrar con mucha, mucha piedra y con aristas muy cortantes en muchos casos. Y, ya sabes, nosotros somos incondicionales del sistema tubeless con líquido antipinchazos (usamos “No Tubes” o “Sin Cámaras”), te permitirá ir más cómodo (menor presión), traccionar mejor y evitarás posibles pinchazos por pellizco. En cualquier caso, debes llevar cámaras de repuesto.

Datos técnicos:

Recorrido: 112  kilómetros (Pont de Suert – Vilas del Turbón – Pont de Suert)

Duración: 2 días.

Cota mínima: Desvío entre Llert y Egea, 795 metros

Cota máxima: Collado de Planatuzal, 1.747 metros

Ascensión acumulada: 3.700 metros (por nuestro GPS, Garmin 705)

Pueblos: Pont de Suert, Bonansa, Cirés, Espollá, Espés, Gabás, Esterún,

Llert, Egea, Pardaniu, Pueyo, Vilas del Turbón, Ballabriga, Herrerías

Calvera, Calvera, Buira

Collados más importantes: Collado de la Montañeta de Gabás, Selbaplana,

Montot y Planatuzal

Puntos de interés más importantes: Valle de Isábena, llano de Selbaplana,

sierra de Chía, macizo del Aneto. La ruta con algunas de las mejores panorámicas

del Pirineo

Recorrido de la ruta (track GPS) en Wikiloc:

Para todos aquellos que tienen pendiente acabar las rutas establecidas en el Pasaporte de Vías Verdes, la Fundación de Ferrocarriles Españoles ha ampliado hasta el próximo 31 de enero de 2011 la validez del pasaporte, así que no tenemos excusa para no lanzarnos a disfrutar de las trincheras, túneles y estaciones abandonadas por el camino, y sobre todo con los paisajes, que buena parte ni se ven desde carreteras o caminos.

Añaden también que los puntos de sellado pueden modificarse, por lo que no está de más comprobar antes de lanzarse a la ruta, donde se puede sellar o conseguir el pasaporte: http://www.viasverdes.com/ViasVerdes/Pasaporte. También aquí tenemos toda la información actualizada de programa de Pasaporte de vías verdes.

Suerte con las rutas, merecen la pena la gran mayoría de ellas.

Si crees que eres capaz de todo, si necesitas un nuevo reto. Si lo tuyo es el mar y la montaña. Si quieres conocer uno de los rincones más espectaculares del mediterráneo al completo. Si te tomas la vida con calma y no miras el reloj. Si te gusta el deporte sin necesidad de competir. Si los kilómetros son para ti sólo carteles que alguien clava en el arcén de la carretera. Si quieres vivir una aventura.

Mallorca 312 es el nuevo reto que se celebrará el próximo 5 de Junio de 2010. 312 kilómetros por los lugares más increíbles de la mayor Isla de Baleares. 14 Horas para conseguirlo. Sol, playa, montaña, ciclismo y amistad. Éstos son los ingredientes de una nueva y única aventura para los amantes de la bicicleta.
Un recorrido de gran fondo. El reto de la vuelta a la isla de Mallorca. 312 km de emociones y más de 4.300 metros de desnivel. 14 horas para conseguirlo.

También hay una segunda opción de 167 kms en el norte de la isla. 167 km. y las ascensiones más exigentes de la isla con un desnivel positivo acumulado de 2588 metros.

Son muchas las instituciones y empresas que hacen que esta prueba pueda hacerse realidad, Consell de Mallorca, Hotel Iberostar, Fundació Mallorca Turisme, Ajuntament de Muro, Revista Ciclismo a Fondo, etc.

La organización ha preparado, en colaboración con Iberia, ofertas especiales de viaje para la prueba que puedes consultar en su web. También puedes encontrar en dicha web un completo programa de entrenamiento para llegar en condiciones de afrontar semejante reto.

Las inscripciones se podrán realizar hasta el 31 de mayo.

http://www.mallorca312.com/

En nuestro Calendario Ciclista: http://biciblog.com/calendario/event/05-06-2010/mallorca-312-marcha-cicloturista-internacional/459

Desconozco por el momento si el resto de modalidades de llevar a los niños eran legales, o ahora si lo es, o quizás aún no lo sea …  En todo caso, el carrito me parece la manera más segura de llevar a un niño en la bicicleta, mejor que en los asientos que van acoplados delante o detrás, especialmente si acaban dormidos, como muchas veces hemos visto. Desde luego lo mejor es enseñarles a que aprendan cuanto antes a montar en la bicicleta y a disfrutar en compañía de los tuyos.

Visto en El Mundo

Salvajes, verdes y ondulados, los bosques de Occitània pertenecen a los dioses, y se mantienen inalterados como puentes tendidos entre la tierra y el universo.
Estamos en el valle con más ciervos de Europa aunque nosotros no hemos visto ninguno durante toda la travesía. Quizás ellos, más inteligentes, prefieren guarecerse del mal tiempo y quedarse en sus dormideros hasta que salga el sol. La niebla nos impide ver el paisaje, y cuando ésta desaparece, los inmensos hayedos tampoco dejan pasar ni un halo de luz. Los osos tampoco se dejarán ver. Encontrarlos es más difícil, quizás no lleguen a una docena los ejemplares que quedan en libertad en el Pirineo Francés. Habrán pasado el invierno en sus guaridas y aparecerán de repente, delgados y hambrientos, buscando algo de comida cerca de las poblaciones.

Los bosques de Occitània son infinitos y cubren un territorio amplio y muy poco poblado. Desde el golfo de Vizcaya hasta los Alpes se extendieron antaño sin interrupción, al igual que su idioma, de procedencia latina divulgado por trovadores y peregrinos durante la Edad Media. El occitano sustituyó al latín en la literatura por primera vez y tuvo gran influencia en el resto de las lenguas romances desde Guillermo de Poitiers hasta Ausiàs March. La Provenza es tierra de nobles, juglares y caballeros. Los castillos coronan las poblaciones mientras sobresalen por encima de las nubes como fantasmas gigantes que aparecen y desaparecen. Esta parte de los Pirineos es una zona compleja, tanto geográfica como culturalmente. Desde lo más remoto de los tiempos distintas civilizaciones han pasado por estas montañas, y la influencia mediterránea se funde con el mundo celta. De la unión de celtas y latinos surgirá el románico y de los trovadores, la lengua de Oc.

Partimos a finales de la primavera con la finalidad de cruzar las tierras occitanas de mar a mar, pero nos conformamos con la parte central. El día antes de partir, una violenta tormenta descargó su fuerza sobre el valle y la luz de los relámpagos se reflejó durante toda la noche en las blancas paredes de la habitación de un pequeño hotel en la parte alta de Vielha. La vertiente norte de los Pirineos es más dura pero también más verde. Las referencias para calcular bien las distancias no responden a los parámetros de nuestro entorno mediterráneo y se encuentran a mitad de camino entre las proporciones humanas y las dimensiones divinas.

En Francia, los Pirineos adquieren la dimensión de la grandeza, al límite de lo que podemos alcanzar sin agotarnos. A pesar de todo, los collados se coronan con dificultad y los valles parecen no tener fin. Los bosques son túneles interminables con kilómetros y kilómetros sumidos en una aceitunada oscuridad. En pocos lugares podremos tener un pantone de verdes tan diverso, con miles de tonalidades y aromas producidos por la lluvia y la humedad. Siguiendo el río Garona cruzamos la frontera por el Portilhon y pasamos junto a pueblos como Aubert, Arrós, Vilamós y Arrés de Sus donde apenas pequeñas ermitas románicas se mantienen en pie. Desde Bossost ascendimos hasta los 1.400 m de altura por un agotador camino de tierra y llegamos, entre espesos hayedos y frondosos bosques de abetos a la antigua ciudad de Bagneres de Luchon.

Pays Luchonnais
No he conocido jamás lugar tan deprimente como Luchon un domingo por la tarde. De aspecto decadente, dejado de la mano del destino, Bagneres de Luchon se hunde en el olvido y pocos recuerdan que fue la ciudad balneario más importante de Francia a principios del siglo XX. Temo que sea el preludio de este viaje. Esta ciudad tuvo la primera estación termal de los Pirineos y en ella se conservan unos baños de vapor únicos en Europa. Sorprendido observo como el país de los galos va dejando perder estas antiguas ciudades sin inversión aparente. Los pueblos del condado de Comminges y los oscuros valles del pirineo septentrional están en la misma situación. Caídas las fronteras, queda la cordillera como límite natural y mientras se mantengan en esta situación, los buscadores de sueños no pasan del Valle de Arán.

Tras pasar la noche en un mugriento hotel, cuyas paredes cuarteadas parecían estar a punto de desplomarse, desayunamos en la terraza. Tuvimos suerte en el fondo, porque junto al mismo hotel, Cycles Sanson, una tienda de bicicletas tenía las piezas que habíamos roto el día anterior. Gracias a ello pudimos continuar.

Retomamos temprano el camino con el intenso verde como bóveda celeste y una larga estera de hojas secas a nuestros pies. Como único límite, hayas, fresnos, helechos y servales mojados por el rocío, envolvían la senda que asciende en medio de un exuberante frescor. Esa misma mañana la luz nos advierte que algo va a cambiar. Sigue viva aunque casi sin fuerza y los nimbos, agolpándose, poco a poco van oscureciendo el cielo como el comienzo de un largo atardecer. Cerca de la cumbre bajaron las nubes. El camino, ya apenas visible, se convirtió en un frío pasadizo que se abría paso a través de la niebla y las colinas desaparecieron como si un pintor de acuarelas las hubiese disuelto en el cielo. Luego vino la tormenta; la cortina de agua se desplomó sobre nosotros en el peor lugar posible: un amplio paso de montaña, expuesto y comprometido. Avanzamos sin tregua forzando los músculos y la respiración para salir de allí cuanto antes, iluminados por los relámpagos cuyos truenos retumbaban entre las montañas. El carbono puede atraer los rayos a pesar del aislamiento de las ruedas, y la bicicleta de Rosa está fabricada con este material. Era urgente avanzar, alejarse de las nubes, cambiar de vertiente y bajar sin demora. El intervalo entre el Soum de la Serre y el Sommet de Hourdouch, a más de mil novecientos metros de altitud, se convirtió en un infierno de agua y barro. Una avería en la bici de Jesús desborda la adrenalina que nos faltaba. Afortunadamente, se abrió un vacío entre las nubes nos permitió repararla con relativa rapidez, sin la lluvia sobre nuestras cabezas. A estas alturas, el grupo ya se ha dividido y esperamos encontrarnos más abajo, en la cabecera del valle que forma l’Ourse de Sost. Enfilarnos hacia el río se convierte en una danza cómica de acróbatas deslizándose por las laderas, aferrándonos a los árboles, como equilibristas desesperados. Una mano para la bici y la otra para las ramas. La gravedad decide la velocidad y el azar sentencia las caídas. Ya nada se puede controlar.

Hora y media después volvemos a estar juntos. Reagrupados, fuera de peligro y con la pista en buen estado, seguimos nuestra ruta como espectros surgidos del fondo de las tinieblas. A partir de aquí comienza un descenso vertiginoso entre densos abetales, dueños de la máquina y sintiendo de nuevo el cuerpo atraído por la fuerza de la tierra, con la respiración contenida y la frenética sincronía de piernas y pedales. Con los músculos en tensión y el roce del viento en el rostro, vamos pasando por Sost, Esbareich, Mauleon-Barusse…, pueblos fantasma que se suceden a lo largo del valle envueltos en el misterio y la soledad. A medida que perdemos altura, las montañas nos encierran en paredes de roca abrazadas por las hayas mecidas por el viento. Largas arterias se hunden en la pizarra gris y al anochecer, llegamos al hotel.

Poco antes de traspasar la muralla ennegrecida por el tiempo y las tempestades, contemplamos hacia el norte un impresionante mosaico de paisajes donde los campos, las casas y las antiguas basílicas medievales, van quedando adormecidas bajo la media luna troquelada por la tenue oscuridad del firmamento.

Vallée de la Barousse
Sant Bertrand de Comminges es uno de los pueblos fortificados más hermosos del sur de Francia. Los romanos lo conquistaron bajo el nombre de Lugdunum Convenarum y la catedral de Notre Dame, levantada en el siglo XII es un imponente conjunto monumental mitad iglesia, mitad castillo. Por respeto al hotel entramos descalzos. Hemos llegado sucios y embarrados cual supervivientes de un naufragio. Fuera han quedado las bicis, irreconocibles, convertidas en esculturas de légamo y metal.
A la mañana siguiente cruzaremos el vallée de la Barousse y de nuevo la lluvia nos impedirá disfrutar de esta pequeña parcela de tierra fértil entre los Pirineos y el Mediodía Francés. Fortalezas, santuarios y pueblos sin alma vuelven a sucederse en toda la llanura. Entre Barbazán y Saint Pe d’Ardet el camino se torna impracticable sin posibilidad alguna de volver atrás. Aldeas vacías van quedando desoladas y buscar un lugar donde tomar un café caliente se torna una misión casi de supervivencia. Genós, Bagen, Malvezie, Loo, Regades no tienen ningún lugar donde parar a comer algo por lo que seguimos, bajo la lluvia, avanzando sin parar. Tan sólo un pequeño ultramarinos en Encausse les Thermes nos permitirá recuperar fuerzas; pan, queso, paté y vino del país para continuar hasta Aspet, final de nuestra etapa de hoy.

Pays des Tros Vallées
Aspet es una pequeña ciudad con apenas un millar de habitantes. Marca el punto de inflexión del Alto Garona desde donde nos dirigiremos hacia el norte, adentrándonos en los mágicos bosques del valle del Ger. El ascenso por pista forestal es mantenido y agradable. Recuperamos el tono con el tiempo como aliado. La mañana de hoy, despejada del orvallo gris que nos precedió los días anteriores, nos permite disfrutar del entorno, hacer nuestra la montaña, percibir uno de los mayores placeres que un ciclista puede llegar a sentir sobre una bicicleta: encontrar el punto a una buena pendiente, conseguir darle al cuerpo el ritmo justo y la cadencia adecuada que transforma el esfuerzo en una sensación maravillosa, como si el camino zigzagueante hubiese sido trazado pensando en ese mismo instante. El momento sublime lo alcanzamos en el Col de Menté, junto a unas viejas pistas de esquí. Aún a pesar del poco cariño que los franceses ponen en los bocadillos, éstos saben a manjar de dioses, y la cerveza fría permitirá, con el punto justo de alcohol, recuperar las sales minerales perdidas durante la subida. Frente a nosotros se abre un extraordinario panorama de cumbres nevadas moldeadas por el cielo. El entorno y el sol radiante nos darán la fuerza necesaria para poder continuar. Hidratarse a partir de ahora, será fundamental.

El Pic de l’Etang, a 1815 m vigila los pasos de la mesnada hasta que comienza el vertiginoso descenso al precioso valle que forma el Ruisseau de Mandan, un pequeño arroyo subisdiario del Garona, eje principal de nuestro viaje. Los últimos pueblos franceses sacan de nuevo a la luz la decadencia de esta parte de los Pirineos. Cruzamos la antigua frontera sin gendarmes ni policia, con las garitas aduaneras todavía en pie y rotas a pedradas. En sus rancios tejados de uralita gris anidan ahora gorriones y por la noche serán refugio de lechuzas de ojos vigilantes, como en su día lo fueron los gendarmes. A la Baronía de Les llegamos por una senda equivocada que nos agota en extremo por su escasa ciclabilidad y continuos desniveles. Las termas en Les se encuentran cerradas. Bien nos hubiera venido un baño en sus aguas sulfurosas que emanan de las entrañas de la tierra a poco más de 30 grados. Los romanos ya conocían las propiedades de este manantial y el mismo Pompeyo dio gracias a las ninfas por la curación obtenida. Nosotros tendremos que conformarnos con una generosa cena y un descanso bien merecido. Cerca queda ya la bulliciosa Bossost a las puertas del valle de Arán, y desde allí, siguiendo el curso del Garona bajo las arcadas de los bosques de ribera, volveremos a Vielha.

En estas travesías importa más el lugar por donde ir que el propio destino. Los compañeros de viaje convierten la aventura en una gesta inolvidable y hacen que los problemas dejen de serlo cuando se comparten. En situaciones complicadas, la colaboración y la experiencia compartida son fundamentales para resolver los contratiempos de cualquier singladura. Con el tiempo las personas, más que los paisajes, pasarán a formar parte del equipaje de la propia vida, del bagaje cultural que hemos creado a lo largo de nuestra existencia. Me siento afortunado por tener los amigos que tengo, siempre dispuestos a acompañarte al lugar más recóndito del planeta, por su actitud ante los inconvenientes, por ese punto egoísta que nos hace ser distintos y que se diluye ante las dificultades. Son como mi propia vida desmenuzada en pedazos. El grupo jamás quedará cerrado porque siempre quedarán lugares por descubrir y el día que encontremos al último compañero de viaje, será el momento de partir.

Joaquín Araujo me dijo una vez que caminaba por estos derredores con la misma intensidad que él mismo, y que rodar como lo hacemos, en grupo o en solitario, no tiene menor valía que los viajes de riesgo o deportes de élite. Porque allí, en la montaña, se vive, se siente y se comprende fundamentalmente en primera persona, se debate con uno mismo. Y que estar sólo en plena naturaleza desactiva la competición, el narcisismo y el orgullo. Nuestros viajes no tienen más finalidad que fluir con la vida, el paisaje y el tiempo.

Los bosques del país de Oc son las raíces del cielo. Poseen el estado óptimo de evolución de un ecosistema en perfecto equilibrio, donde todo está igual que hace diez mil años. Son testigos de cientos de historias invisibles para el hombre y convierten la luz, el suelo y el agua en aire respirable. Salvajes, verdes y ondulados, los bosques de Occitània pertenecen a los dioses, y se mantienen inalterados como puentes tendidos entre la tierra y el universo.

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

• Con nuestra travesía por la región del mediodía francés y la vertiente norte de los Pirineos, siguiendo el rutómetro de Pedals d’Occitània y el mapa editado por la Editorial Alpina completamos el conocimiento del Pirineo Central a unos niveles inconcebibles hasta hace apenas unas décadas. Con la aparición de la bicicleta de montaña, rincones reservados tan solo para aquellos que el azar les dio la fortuna de nacer allí, están ahora al alcance de cualquier excursionista que desee descubrirlos. Pedals d’Occitània, como paisaje y trazado, no es comparable a Pedals de Foc. Es mayor la intensidad con que se vive la vertiente española. Pedals d’Occitània, como propuesta es más verde, pero también más monótona. La lluvia y el barro complican la travesía hasta límites que en los que te planteas la continuación por carretera o el abandono total. Advertencia que la organización no hace, ni tampoco de la carencia de hoteles y alojamientos rurales que ofrezcan variedad en la elección, quizás motivado por la deficiencia de infraestructuras en la vertiente francesa. Las casas de payés, los caldos caseros, las patatas del terreno al horno de leña, el trato familiar, la predisposición ante el viajero y la variedad de paisajes hacen más interesante la travesía por la vertiente española.

• La fuerza de Pedals de Foc se pierde en parte en Occitània, pero compensa porque es el complemento ideal de la travesía por el Pirineo Catalán. Pero sólo el complemento. Es preferible buscar otras alternativas antes que realizarlo, si no aceptamos que el barro y la lluvia sean compañeros inseparables de nuestro viaje.

Galería de fotos del autor en Picassa: http://picasaweb.google.es/jmalmerich/PedalsDOccitania#

Pirinés Epic Trail, un desafío a tu medida por un recorrido de altura.

Pirinés Epic Trail, un itinerario de 235 kilómetros a través de algunos de los puntos más emblemáticos de las comarcas de la Ribagorza Oriental, el Sobrarbe y la Alta Ribagorza. Un reto que podrás hacer realidad de acuerdo a tu nivel, eligiendo la dureza del mismo, en unos escenarios inolvidables . Un recorrido intenso y de altura, una aventura que te permitirá completar la gran ruta en BTT por el corazón del Pirineo.

Turbón Tour, dos apasionantes etapas para vivir una experiencia única.

Ideal para disfrutar al máximo durante dos días, la Turbón Tour recorre la comarca de la Ribagorza a lo largo de 107 kilómetros. La ruta parte de Pont de Suert, llega hasta Vilas de Turbon y regresa completando el desafío al punto de partida. Sin duda, un auténtico recorrido de mountain bike que combina caminos, pistas, tramos de enlaces por carreteras locales y algún sendero. Todo ello para permitirte vivir una experiencia de paisajes únicos e itinerarios inéditos alrededor del Macizo del Turbón. Turbón Tour, dos apasionantes etapas para vivir una experiencia única.

Más información http://www.aramonbike.com/index.php

Hacía tiempo que no disfrutábamos tanto con la bicicleta de montaña. Si el tiempo es favorable hay pocos lugares como este Parque Natural, donde deleitarse y gozar de los elementos de igual forma.

Dentro del parque nace el río Guadalquivir en un punto en el que confluyen numerosos arroyos que se canalizan por barrancos como los de Bacarizuelas, Cañada de las Fuentes, Teatinos, etc. Tras ese punto del supuesto nacimiento del río, podemos seguir ascendido en dirección al pico Cabañas, la mayor altitud de la zona a 2.026 metros. A finales del mes de abril, a partir de los 1800 metros, aún había bastante nieve que se precipitaba sobre nosotros desde las altas copas de los árboles. En la ascensión nos llamó especialmente la atención el pino de las Tres Cruces, con unas colosales dimensiones. Esta ruta se puede iniciar en el Puente de las Herrerías, muy cerca de Vadillo Castril.

Otra ruta que no hay que perderse, casi con seguridad la más frecuentada en toda la Sierra de Cazorla, es la que se efectúa junto al río Borosa, y que se puede iniciar en La Torre del Vinagre, centro de interpretación de la naturaleza, equipado con un museo y un jardín botánico entre otras instalaciones; nos dirigiremos después hacia la piscifactoría y Centro de Interpretación Fluvial. Atravesando la Cerrada de Elías, cañón natural en el que se circula sobre una senda de pescadores, llegamos a otra parada obligada, el Salto de los Órganos, cascada espectacular donde se precipita el río Borosa; poco más tarde alcanzaremos la Laguna de las Aguas Negras, justo después de cruzar los dos túneles que llevan el agua a la Central Eléctrica.

Son muchas las rutas para MTB que podemos realizar, con las debidas precauciones y según nuestra preparación física y técnica. En algunos de estos recorridos no se pasa por ningún pueblo, por lo que hay que llevar provisiones y reponer agua en las fuentes. Lo mejor siempre será planificar previamente los itinerarios y llevar todo el material necesario, incluyendo un buen mapa cartográfico y brújula.

Si dispones de GPS hay muchos sitios, en Internet, donde podrás descargarte los tracks (recorridos) en diferentes formatos. Nosotros recorrimos parte de los tracks que antes habían realizado y compartido otros usuarios del website Wikiloc, estos son algunos de los enlaces disponibles:

Río Borosa: http://eu.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=188864
Rodeando el pico Cabañas: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=125780
Salida y llegada al puerto de Tiscar: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=44351

En cuanto a la bicicleta, las rutas se pueden realizar perfectamente con bicicletas de montaña rígidas (con suspensión delantera). Lógicamente, pasarás mejor y más cómodamente las zonas técnicas si tu bicicleta es de doble suspensión. Es suficiente, para las cubiertas de las ruedas, un taqueado medio, al menos en primavera, estación especialmente recomendada para disfrutar al máximo de la sierra.

Y no te olvides de llevar algo de ropa de abrigo (un chaleco, manguitos, perneras, etc.), te hará falta si subes a cotas altas y también para protegerte en los descensos. Igualmente es conveniente portar algún sistema de iluminación si vas a cruzar los túneles de la ruta del Borosa.

- Reportaje Revista Oxígeno, ruta desde el Puente de las Herrerías: http://revistaoxigeno.es/files/2009/04/mtb-cazorla.pdf
- Galería de fotos de la ruta del río Borosa: http://www.turismoencazorla.com/galeria/index.php/la-ruta-mas-visitada/archives/
- Cartografía complementaria: Plano topográfico de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Escala 1:50.000

Ruta con wikiloc

En el glosario GPS tenemos los términos track (ruta) y waypoint (punto de interés); nuestros GPS generan unos ficheros de posiciones que no son más que listados de localicaciones GPS (latitud, longitud) consecutivos siguiendo una ruta, nuestro track. Otros datos son opcionales como la altitud, hora, etc., que dependen de las capacidades de nuestro GPS. Los puntos de interés o waypoints son los que iremos marcando de alguna forma en nuestro GPS para guardar aquellas posiciones de especial interés.

Según la marca de nuestro GPS, este puede guardar la información en diferentes formatos, en algunos casos propios de la marca, pero son fácilmente convertibles con programas que traducen un formato en otro. Un formato muy común es el estándar GPX, otros pueden ser el KML (Google Earth) o el CRS (Garmin). De esta traducción pueden encargarse programas como GPSBabel disponible para plataformas Linux, Windows y Mac OSX. Más aplicaciones pueden ser TrackMaker, OziExplorer ó  CompeGPS entre otros.

Un ejemplo GPX donde se puede ver la lista de puntos de un track, con su longitud, latitud y en este caso la altitud:

            <trkpt lat="28.259376" lon="-16.603195">
                <ele>2372.200000</ele>
            </trkpt>
            <trkpt lat="28.259362" lon="-16.603197">
                <ele>2372.700000</ele>
            </trkpt>
            <trkpt lat="28.259353" lon="-16.603204">
                <ele>2373.300000</ele>
            </trkpt>
            <trkpt lat="28.259340" lon="-16.603200">
                <ele>2373.700000</ele>
            </trkpt>
            <trkpt lat="28.259332" lon="-16.603200">
                <ele>2374.200000</ele>
            </trkpt>
            <trkpt lat="28.259331" lon="-16.603196">
                <ele>2375.300000</ele>
            </trkpt>
            <trkpt lat="28.259343" lon="-16.603205">
                <ele>2376.600000</ele>
            </trkpt>

Wikiloc es una de las plataformas más conocida para guardar y/o compartir rutas, no sólo ciclistas, sino de todo tipo como podemos ver en los miles de rutas que hay almacenadas en la web. En wikiloc podemos ver nuestro track y waypoints dentro de los mapas de google, descargarnos la ruta y guardarlo posteriormente en nuestro GPS. Puedes ver más información de todo lo que puedes hacer en wikiloc en su ayuda. Wikiloc te permite buscar las rutas por zonas y por tipo (ciclismo, senderismo, etc.) y posteriormente descargarlas en diferentes formatos (GPX, KML ó CRS).

Así que a partir de ahora no sólo no te puedes perder con tu GPS sino que puedes guardar tu historial de rutas y planificar nuevas rutas.

A mediados del año 2005 nació Pedals de Foc. Dos montañeros, Oscar Balcells y Miquel Sánchez, diseñaron una travesía para bicicleta de montaña con la finalidad de unir los pueblos, valles y aldeas de cuatro comarcas del Pirineo Catalán: Valle de Arán, Alta Ribargorça, Pallars Jussà y Pallars Sobirà.

La idea surgió a raíz del éxito obtenido por Carros de Foc, una gran ruta circular a pie que enlazaba los refugios del Valle de Arán y el Parque Nacional de Sant Maurici i Aigües Tortes.

El recorrido, de cierta dureza y espectacular trazado, supera los 220 Km. de distancia y los 5500 metros de desnivel acumulado. Su realización íntegra es una experiencia única y un reto deportivo que nos permite descubrir una nueva dimensión de los Pirineos. Un viaje en sentido circular para los amantes de la soledad y el silencio, de la naturaleza en su estado puro, un itinerario por los parajes más hermosos y mejor conservados de una de las cordilleras más importantes de Europa.

La ruta de Pedals de Foc, con la filosofía propia que nos une a los que practicamos el ciclismo de montaña, alejada de la competitividad y del asfalto, aprovecha las pistas forestales, antiguos caminos, senderos que unían pueblos y valles pirenaicos, así como las veredas abiertas por los pastores para acceder a los pastos de altura.

Pedals de Foc puede realizarse desde la primavera hasta mediados de octubre. Se puede adaptar a todos los niveles, pero siempre y cuando tengamos una buena forma física y experiencia en salidas de montaña. Lo habitual es hacerlo entre cuatro y cinco etapas. Hay quien lo hace en tres, y los más tranquilos en seis, pero no se trata de demostrar a nadie lo fuerte que estás o lo valiente que eres. Se trata de disfrutar de un entorno privilegiado por la historia y la naturaleza.

Alguien ha sido capaz de realizar los 220 Km. de la ruta en menos de 12 horas, pero són deportistas de élite. Una vez al año, atletas de una capacidad física fuera de lo común lo hacen en veinticuatro horas, sin descanso. Pero se trata de un reto deportivo, una competición de alto nivel, una carrera sin tregua. Pero esto no es, ni de lejos, nuestro concepto de viaje.

Con Pedals de Foc, lo que se trata es de descubrir y conocer la cultura, la gastronomía, los paisajes y sus gentes con la calma que se merecen. Viajar y contribuir con nuestra estancia, a mantener la frágil economía de los pueblos de montaña, a permitir que sus habitantes puedan vivir dignamente, si así lo desean, en el lugar que les ha visto nacer. A evitar, en definitiva, que la emigración y el despoblamiento acaben con el mundo rural. Hacer la ruta de Pedals de Foc en menos de cuatro etapas es despreciar parte del paisaje, ignorar lo que el escenario natural nos ofrece en Pirineos. Pasar de largo, ver sin observar, viajar sin disfrutar, pedalear sin vivir, vivir sin sentir. Si hacemos la travesía en cinco o seis días, con todas las variantes de la misma, contribuiremos más al desarrollo de la zona y para nosotros también será un continuo aprendizaje.

Es muy triste recordar de estos viajes tan sólo la línea blanca pintada sobre el arcén o el trasero de nuestro compañero de delante pedaleando a ritmo constante sin detenerse, tan solo para comer y dormir. En Pedals de Foc los desayunos, las pernoctas, las cervezas y las comidas en ruta quedan en beneficio directo de sus habitantes, de los dueños de los pequeños negocios familiares. Sin agencias ni intermediarios, sin nadie ajeno al entorno rural que pueda aprovecharse de esta situación como en cualquier viaje organizado. Un concepto de trato directo, huésped-hostelero, vecino y visitante. En este sentido, Pedals de Foc es una iniciativa pionera y ejemplar porque un grupo de personas del entorno diseñaron el itinerario, trabajaron duro para ofrecer al viajero lo mejor de sus paisajes, unieron pueblos, hoteles y restaurantes, y han vertebrado el verdadero turismo rural respetuoso con el entorno. ¿Habrá alguna forma más justa y honesta de viajar?

Para los que utilizamos la bicicleta de montaña como un medio más que como un fin, como una forma de adentrarnos limpia y silenciosamente en los últimos reductos vírgenes de nuestras montañas, nos damos cuenta que es muy importante el camino por donde ir, descartar de entrada las carreteras asfaltadas y convertir el espacio recorrido en el propio destino. Como me enseñaron en Formentera, todos los caminos merecen ser recorridos aunque no lleven a ningún sitio. La bicicleta de montaña implica además, libertad e independencia. Despierta el interés por el medio y el paisaje y nos hace más sensibles ante las agresiones de las que constantemente es objeto. Con ella dejas de ser un observador pasivo, percibes el viento, el sol, los aromas, el frío y el calor. La aventura se convierte en algo real, personal, apasionante. Pocos itinerarios conozco a nivel europeo tan bien trazados y adaptados a la bicicleta de montaña, un deporte que nace libre. Un deporte solitario para gente que valora su independencia y que tiene, en la investigación geográfica, una de sus principales motivaciones.

Facilitar las etapas al excursionista sobre ruedas, poder disponer de un servicio de reservas para alojarse que garantice un lugar donde descansar y reponer fuerzas, tener a mano un taxi que te traslada el equipaje si así lo deseas, y una excelente red de hoteles de montaña, refugios y casas de payés destinadas al ciclista, que no es más que un viajero medieval a lomos de sus montura de metal. La bicicleta de montaña es uno de los deportes más emocionantes inventados por el ser humano. Desde su aparición en la década de los ochenta, se abrieron inmensas posibilidades para viajar, durante uno o varios días, por los lugares más apartados y solitarios de nuestros espacios naturales. Si existe algún lugar donde la bicicleta de montaña pueda disfrutarse en toda su dimensión e intensidad, esta quizás sea la ruta de Pedals de Foc.

1ª Etapa. Vielha-Malpás. 53 km.
De la vall de Barravés a la vall de Boí.

Desde el momento que Pep, desde su oficina en Vielha, descuelga el teléfono, una intensa sensación de inquietud y nerviosismo te invade por dentro. Por fin hemos conseguido que nos coja el teléfono, y por fin, hemos podido reunir a nuestros amigos de siempre, disponer de los días necesarios y saber que vamos a realizar la travesía tantas veces preparada. El hotel Pirene, a la entrada de Vielha, es el lugar de inicio y final.

Especialmente acostumbrados a tratar con ciclistas de montaña, nos permitirán dejar el coche en el parking los días necesarios, sin más condición que dejemos la llave en recepción. A la vuelta, también nos permitirán ducharnos tras la etapa antes de partir a casa. Allí mismo tendremos toda la documentación necesaria e información para conocer la zona que vamos a recorrer. El propio camino hará el resto. La bici nos ayudará a descubrir sus secretos mejor guardados.

A la mañana siguiente, puntual como un reloj, está el autobús que nos trasladará a la otra parte del túnel donde comenzaremos la travesía. Un detalle que nos ahorra el peligro que supone pasar el túnel de Vielha en bicicleta. La primera parte comienza en el refugio Conangles y cruza los frondosos bosques que envuelven la vall de Barravés. Sobre ellos, las altas y majestuosas cumbres de los Besiberris, los tres miles que conforman la cresta, junto con Mulleres y Comaloforno, cierran el valle por el oeste. Los primeros kilómetros son divertidos y estimulantes. Cruzamos varias veces el río y quizá este tramo sea el más complejo y técnico de toda la ruta. Cuando lleguemos a la cabecera del embalse de Senet, seguiremos una pista en fuerte ascenso y ya no volveremos a pedalear por sendero hasta el pequeño pueblo de Ginast y en la vall de Boí entre Llesp e Irán. En casa Joanot tendrá lugar nuestra primera comida a base de ensaladas, carne y pasta. Allí también nos sellarán el cuaderno de ruta, una especie de control que certifica nuestro paso por allí, algo parecido a la credencial del Camino de Santiago.

Desde la aldea de Irán, comienza un largo tramo de pueblos dispersos y solitarios, algunos abandonados, otros con una sola familia. Treinta y cuatro en total a lo largo de toda la ruta. Un camino estrecho y precario los une y nos lleva, sin perder altura, a nuestro destino: Malpás. Allí pasaremos la noche. Casa Pascual es el lugar que nos han reservado. Ya ha llegado el equipaje, y allí está también la señora, discreta y amable, pelando las patatas para nuestra cena. Perfecto. Nos comenta la dueña de la casa que sólo da alojamiento a ciclistas. Con ellos tiene suficiente. Sus medios son escasos y no podría acoger más huéspedes. Dormimos en habitaciones amplias con muebles antiguos. Las fotografías color sepia de sus antepasados, descoloridas por el tiempo, decoran las paredes. Recuerdos de familia, imágenes de padres y abuelos, herencia del tiempo y la memoria. Son las viejas casas de nuestros antepasados; cómodas de grandes cajones, arcones carcomidos y colchones de lana. Aquellas que formaron parte de nuestra niñez durante los largos y tediosos días de verano. Aquí, en Malpás, algunas décadas más, vuelves a reencontrarte con la infancia.

2ª Etapa. Malpás-Torre de Capdella. 40 km.
De la vall de Boí a la vall Fosca.

Un pronunciado descenso, estimulados por el aire fresco de la mañana, nos lleva al fondo del barranco de Malpás, cuya cabecera se encuentra cerca del pueblo de Castellars. En la Abadía podremos probar los canelones de setas, aunque es muy temprano para ello. Tere también hace buenos guisos, y las carnes a la brasa son extraordinarias. La Abadía es además, un lugar muy recomendable para dormir. A partir de aquí el ascenso se endurece y el paisaje se resiente, ya que estamos en la vertiente más meridional de toda la ruta. Es una etapa seca, aérea eso sí, y muy mediterránea, con tramos desolados y desprovistos de vegetación. En cuanto rebasemos el collado de Peranera, habremos llegado al punto más alto del día de hoy (1610 m).

Jordi Laparra, en su guía de Pedals de Foc, considera este collado como uno de los más duros y exigentes de toda la travesía, tanto por el fuerte desnivel como por el tipo de terreno. Seiscientos metros positivos, con tramos del 10% de pendiente por una pista de gravilla, es para tener en cuenta sus palabras y no perder los ánimos. El descenso es rápido hacia Erta y Sas, pequeños pueblos deshabitados. En Sas consigo fotografiar a uno de sus últimos vecinos realizando labores agrícolas en los pequeños huertos que rodean las casas. De nuevo comienza el ascenso y a pesar de la dureza, este tramo es de una belleza singular. Un nuevo collado a 1518 m y llegamos a la comarca del Pallars Jussà. Pronto comienza el asfalto, y con él, una fuerte bajada hacia el profundo valle que conforma el riu del Manyanet. Siguiendo uno de sus afluentes, un pequeño arroyo que nace cerca del Pic de Llena nos dirigimos hacia la aldea de Castellnou d’Avellanos, un tramo en suave ascenso de asfalto, hasta el cruce con Avellanos y la ermita de Sant Joan. Desde el cruce, la pista vuelve a ser de tierra, con piedra suelta y mayor pendiente. En uno de sus repechos tenemos la primera avería en nuestras bicis: rotura de cadena.

Ya es tarde por lo que no podemos perder mucho tiempo en la reparación. El tronchacadenas, herramienta de poco peso y fácil manejo, es imprescindible. La rotura de cadena es una avería que puede ocurrir con cierta frecuencia en travesías largas donde las bicis están sometidas a un trato duro y exigente. La falta de limpieza y engrase junto con una mala utilización de los cambios, la pueden llegar a romper. Si la cadena, como era el caso de nuestro buen amigo Ángel, no la había cambiado nunca, entonces es normal que ocurra. La cadena de una bici de montaña debe cambiarse cada dos mil o tres mil kilómetros. De lo contrario nos exponemos a su rotura en el lugar menos esperado y cuando la queramos cambiar ya será demasiado tarde. Habrá deformado por la distensión de los eslabones, los dientes de platos y piñones, y entonces no habrá más remedio que cambiarlo todo. Y ya no serán los veinte euros de una cadena nueva. Cambiar todo el juego de platos y piñones es caro.

Otras herramientas imprescindibles para nuestras salidas, son un juego de llaves Allen, un juego de cables de freno, cámara de repuesto, bombín, parches, bridas y cinta aislante. Una herramienta multiusos con pequeños alicates, tijeras, navaja, destornillador y tronchacadenas, todo en la misma pieza, también nos puede ser de utilidad por lo práctica y ligera.

Solucionada la avería, seguimos en ascenso. Ya a la vista de la pequeña y solitaria población de Castellnou de Avellanos, comienza el sendero hacia el coll de l’Oli. Este camino de herradura, empedrado a tramos, unía los pueblos de ambos valles. Avellanos y Castellnou con Aguiró y Oveix, ya en la Vall Fosca. El ascenso, cargados con la bici al hombro, y el descenso, técnico y entretenido, nos obliga a bajar de nuestra montura con frecuencia. Si no tenemos la seguridad necesaria y vamos en tensión, es mejor seguir a pie. Una caída aquí podría ser fatal y con todo, un riesgo innecesario. En el último tramo de la bajada, el camino de piedra suelta y excavado en la roca, pasa junto a una cascada y sigue durante unos metros, el mismo arroyo de aguas cristalinas. Aguiró nos decepciona, la iglesia románica tiene una atroz intervención que rompe su equilibrio arquitectónico y daña la imagen del pueblo. Entramos de lleno en la Vall Fosca por Astell y Sant Martí. La Torre de Cabdella marcará el final de nuestra etapa. Cena y alojamiento en el albergue, bien atendidos pero poco espacio en las habitaciones. En la Torre de Capdella se dispone de un pequeño taller al aire libre donde podemos limpiar y poner a punto nuestras bicis.

3ª Etapa. La Torre de Capdella-Espot 47 km.
De la vall Fosca a la vall del riu Escrita.

Era previsible que algún día nos lloviese. Era previsible también, y por eso llevamos el equipo de invierno, que en alguna de las etapas bajasen las temperaturas. Pero la peor de las previsiones se cumplió en la peor de las etapas: la más dura, la mas expuesta, la que circula a mayor altitud y la que no pasa, durante todo el recorrido, por ningún pueblo ni tiene, en su tramo más alto, ningún refugio donde guarecerse en caso de mal tiempo. También es cierto que es la etapa reina, la más esperada de toda la travesía, y sin lugar a dudas, la de mayor belleza y espectacularidad: el paisaje alpino por excelencia, el que más nos acerca al cielo.

Entre el coll de Triador y el coll de la Portella son más de veinte kilómetros de una pista infinita que se pierde en un mar de montañas. Un ciclista solitario, que vemos a los lejos, apenas es perceptible, como una frágil bagatela en la inmensidad. Está realizando la Transpirenaica, por eso viene en sentido contrario y va cargado con pesadas alforjas. Al primer collado llegamos tras una larga y penosa subida que nos ha llevado más de dos horas de esfuerzo. Esfuerzo además, complicado con la lluvia persistente que no ha parado ni un momento y va calando en nuestro cuerpo. Una vez arriba el frío es tan intenso que apenas podemos estar unos segundos sin movernos. Mojados, la sensación térmica es mucho mas baja. Seguimos y el frío en las manos nos obliga a parar con frecuencia y tratar de resucitar nuestros dedos víctimas de un dolor insoportable. Los guantes de invierno se han quedado en el albergue. Nadie pensaba que fuesen a ser tan necesarios. Una vez más, la montaña nos enseña que nada está de sobra.

A medida que vamos avanzando, las nubes se van despejando y el sol, tímidamente, se alía con estos intrusos que se van acercando cada vez más a él. No quiero ni pensar que hubiera sido de nosotros si hubiese empeorado la tormenta en este tramo. La lluvia, que ha golpeado con fuerza nuestros rostros en el descenso, se va disipando hasta desaparecer. Ahora queda el barro a nuestros pies que complica el camino a seguir. El tiempo mejora y consigo reflejar el momento con mi pequeña Canon. Impresionante. Unos caballos al fondo delimitan con su silueta el perfil de un amplio otero colgado entre el cielo y el profundo valle. Y el arco iris aparece de repente como recompensa a nuestro esfuerzo. Un último tramo en ascenso nos lleva al coll de la Portella (2.268m), el punto culminante de Pedals de Foc. Nada señala este lugar, ni tampoco nada nos dice que estamos al ecuador de la travesía. Una sugerencia a sus organizadores: hace falta un pequeño y sencillo cartel que nos lo indique, o si no es posible, un humilde mojón de piedras. Siempre es motivo de orgullo en la montaña alcanzar los objetivos, el techo de todo nuestro recorrido.

El descenso hacia las pistas de Espot es vertiginoso. Antes habremos pasado junto al refugio de Cuatre Pins y disfrutado de unas impresionantes vistas sobre el circo d’Escart y la vall d’Aneu si la adrenalina no nos ha cegado los ojos. La bici está al límite de su resistencia, al contrario que nuestros ánimos que están al límite de la euforia. Desde la Torre de Cabdella no hemos parado de ascender. El collado de la Creu nos da paso a las pistas de Espot, cuyos remontes llegan hasta alturas considerables. En la vall Fosca nos ha impactado especialmente la tremenda urbanización de Espui y la construcción de nuevas pistas de esquí en uno de sus últimos reductos vírgenes: la vall del riu Filià. En Espot nos alojamos en el hotel Roya. Sencillo, sin pretensiones, pero suficiente para nuestro descanso y el de nuestras bicis… Antes, una breve parada en el albergue de les Daines al que hemos llegado tras un descenso rápido a través de un frondoso y bien conservado bosque de abetos.

4ª Etapa. Espot-El Gerdar 22 km.
(50 km. con la visita al Sant Maurici)
De la vall del Riu Escrita a la Bonaigua

Hoy se han retirado la mitad de nuestros amigos. Cansancio, agotamiento, problemas de trabajo… Continuamos. Como la etapa de hoy es corta, ya que decidimos hacer la ruta de Pedals en el mayor tiempo posible, visitaremos el Parque Nacional de Sant Maurici i Aigües Tortes. Hace más de veinte años que lo visité por primera vez. Todo sigue igual, l’estany de Sant Maurici, els Encantats, la cascada de Ratera. La protección del parque garantizó su conservación para el futuro, algo que ya no será posible en la vall d’Arreu ni en la vall de Filià.

Lo que sí ha cambiado en el entorno del parque nacional es el asfaltado de la pista de acceso. Así los taxistas pueden ir a mayor velocidad y cargar al mayor número de turistas posible. Hasta que algún día se carguen a alguien cuya mayor infracción habrá sido acceder tranquilamente en bicicleta o a pie. Catorce kilómetros nos separan del lago. Este tramo, especialmente peligroso por la velocidad con que conducen los taxistas de Espot, nos obliga a extremar las precauciones aunque poco podremos hacer ante la forma con que circulan, tanto de ida como de vuelta a fin de descargar la mayor cantidad de mercancía humana a la orilla del lago.

Una vez alcanzado el final del camino, al que llegamos sanos y salvos, dejamos las bicis y nos acercamos a la cascada de Ratera. Un grupo de turistas atienden las explicaciones del guía, quien describe con acierto las peculiaridades geológicas dels Encantats, las oscuras cumbres gemelas de granito, símbolo por excelencia del Parque Nacional. La temperatura es baja, inversamente proporcional a la altitud, por lo que nos obliga a equiparnos con toda la ropa de abrigo que llevamos en la mochila. Volvemos a Espot y desayunamos generosamente. Comenzamos a media mañana la etapa que nos queda hasta el refugio del Gerdar.

Al poco de dejar Espot nuestro camino comienza a tomar altura. A vista de pájaro sobre los valles que van quedando a nuestros pies, alcanzamos los pueblos de Jou y Son. El Noguera-Pallaresa vertebra de norte a sur toda la comarca y aporta sus aguas al embalse de la Torrasa. Una serie de pequeños pueblos sobreviven colgados en las laderas. Dorve, Escalarre, Burgo y Llavorre, junto con algunas ermitas apenas visibles desde la distancia como Sant Roc o Santa María de Aneu. Todo este escenario abierto y aéreo, queda frente a nosotros que avanzamos, en calma y sosiego, hasta Son, donde el conjunto románico de San Justo y Pastor, merecen una detenida visita. Justo enfrente, Eduard nos recibe en su casa, Casa Masover, un buen lugar para comer y dormir. La sopa de cebolla que nos ha preparado su mujer, no puede esperar. Dejamos la visita cultural para después. Sería imperdonable que se enfriase.

El conjunto monumental románico de Son es como una ventana abierta al pasado medieval de esta población. Desde lo alto de su campanario podemos imaginar todos los elementos que formaban parte de la religiosidad popular, sus creencias y rituales. Un mundo feudal, temeroso y sometido, que reflejaba en sus construcciones la mentalidad de la época, el miedo a lo desconocido. Lo primero que nos llama la atención es el campanario de estilo lombardo. La iglesia, con un solo ábside, el cementerio y la torre forman un todo armónico y estéticamente perfecto, a pesar de las modificaciones sufridas a lo largo de los años. La torre, en uno de sus ángulos, está fortificada, y era utilizada para alejar las tempestades. Un anciano nos abre la iglesia y podemos contemplar su interior desgastado por el tiempo. Todavía conserva en buen estado un valioso retablo gótico del siglo XV junto con algunas pinturas.

Seguimos nuestro viaje por la senda que sale tras la iglesia, un camino estrecho a media ladera que nos lleva hacia la mata de Valencia, el bosque de abetos más extenso de la Península Ibérica. Tras una serie de cruces y variantes sin mayor complicación que fijarse en el cuaderno de ruta, llegamos a la entrada del bosque del Gerdar, la reserva integral dentro de la mata y que forma parte del Parque Nacional. De ahí que las normas de protección sean muy estrictas y no se permite cruzarlo montados. Hemos de bajar de la bici y seguir el tramo a pie. Se pretende así alterar lo menos posible el ecosistema y evitar la erosión. Son las normas y hemos de respetarlas. Siempre he tenido claro que si las pistas forestales o caminos anchos son para las bicis, los senderos lo son para los caminantes. En su origen fueron creados, al igual que los caminos de herradura, para circular a pie. A lo sumo, acompañados de un mulo con alforjas. Los caminos carreteros, algo más anchos, pistas, veredas o antiguas vías de ferrocarril abandonadas, al igual que las pequeñas y estrechas carreteras de montaña son ideales para el ciclista.

Perdidas las actividades tradicionales que fueron el origen de su trazado, a veces con gran esfuerzo colectivo especialmente aquellos que fueron empedrados y con márgenes o escalones, para salvar el desnivel, a veces excavados en la roca. Las sendas, aún cuestionando que puedan o no ser erosionadas por las ruedas de una bici, no deben ser utilizadas por los ciclistas salvo casos necesarios para enlazar un circular o completar una travesía. Cuando el enlace entre caminos no se puede hacer por otra vía, procuraremos ser lo más respetuosos posible. Es aconsejable bajar de la bici aunque a tramos sea ciclable. También por nuestra propia seguridad (los accidentes más graves los he visto en las trialeras). De lo que se trata en definitiva es evitar la prohibición total de las bicis como ya ha ocurrido en algunos parques naturales. Las consecuencias de este abuso las pagamos todos. Por ello, es el sentido común el que nos indicará el grado de impacto que podamos ocasionar. Y por supuesto, debe evitarse la utilización de los senderos con fines competitivos que implican un acceso masificado.

Una advertencia: si aún a pesar de nuestros consejos y la normativa del parque, hay quien se empeña en pasar montado, es posible encontrarse por sorpresa con los agentes forestales al final del sendero, justo después del puente sobre el río de Cabanes. Si nos han visto, nos denunciarán. Es esa situación de intransigencia la que debemos evitar a toda costa que se extienda al resto de los parques protegidos. Al fin y al cabo, la bicicleta es el medio de transporte más respetuoso que existe. Llegamos a la pista forestal. Y al final de la misma, el refugio del Gerdar, donde esa noche seremos sus únicos huéspedes.

5ª Etapa. Gerdar-Montgarri. 31 kms
De la vall de la Bonaigua a la vall d’Aneu.

El refugio del Gerdar es una calma abrumadora. A pesar de la cercanía del Port de la Bonaigua, la frondosidad del bosque de Abetos, mantiene el lugar aislado. En la carretera hay un hotel para los más exigentes, dentro también de la red de reservas de Pedals de Foc. Compensa con creces la atención con que nos trataron los guardas. La cena en el sencillo comedor tenía el ambiente de los refugios de montaña, la sensación de inquietud que te invade la noche antes de una ascensión, la curiosidad del viajero por conocer lo desconocido, la aventura de la vida que nos hace formar parte del mundo que nos rodea, en ese mismo instante que jamás se volverá a repetir. Como tampoco se repetirán las sensaciones al recorrer, por primera vez, el Noguera Pallaresa hasta su nacimiento en el Pla de Beret. Las poblaciones de la vall d’Arreu nos invitan a circular por la autenticidad más profunda. San Joan d’Isil nos espera, por sorpresa, en la curva anterior a la entrada de la población. Este lugar ya aparece documentado en el siglo X. Lo primero que observamos es su ubicación: junto al Noguera Pallaresa, tan cerca del cauce que el mismo zócalo de la cabecera se construyó sobre el río. Las tres naves de que consta, rematadas por tres ábsides también están sobre el río. El cementerio envuelve el conjunto presidido por el pórtico al más puro estilo románico, igual que el resto de los elementos que componen la iglesia.

Unos pocos kilómetros después pasamos por Alós d’Isil y desde aquí ya no volveremos a ver ningún pueblo hasta el Valle de Arán. Comienza un largo recorrido que, desde mi punto de vista es uno de los más intensos de toda la ruta de Pedals de Foc. La cercanía de Montgarri parece intuirse pues el paisaje es de una magnificencia difícil de explicar. Prados de altura, valles que se cierran y se abren, bosques de pino rojo, cumbres que superan los dos mil metros y bordas de pastores ancladas en el tiempo. Los caballos pastan con entera libertad en un estado semisalvaje. Estamos en el Parque Natural del Alto Pirineo entre las comarcas del Pallars Sobirà y l’Alt Urgell. Con casi 70.000 ha, es el parque natural más grande de Cataluña y comprende una parte importante de la zona axial donde se localizan las mayores alturas junto con alguno de los lagos glaciares más extensos de toda la cordillera.

Llegamos a Montgarri al atarceder. El lugar es solitario, estremecedor por su belleza, intacto casi, desde que en el siglo XII se construyó la iglesia. Un poco antes, las casas en ruinas de lo que fue el antiguo pueblo abandonado se van hundiendo, vencidas por el tiempo y la desolación. En lo que fue la casa de la rectoría, junto al mismo santuario, pasaremos la noche. Fue rehabilitada y restaurada para convertirla en un refugio de montaña. Austero, sencillo, con sólo con lo necesario para dormir, litera y manta, pero con un trato excelente y una comida extraordinaria, algo poco habitual en los refugios. Montgarri está situado entre la vall de Arán i la vall d’Aneu, junto a la misma cabecera del Noguera Pallaresa. Es en realidad una prolongación del Pla de Beret hacia la vertiente francesa, un amplio collado que siempre fue zona de paso entre ambos países. Un poco más arriba, cerca de Bagergue y a los pies del Cap deth Solan, nace el riu Garona, cuyas aguas se pierden en el país vecino.

A finales del siglo XIX, cuando el Pla de Beret todavía no había sido convertido en un gran parking para esquiadores, subían por aquí a los pastos de Montgarri más de sesenta mil cabezas de ganado y los pastores, ataviados con su vestimenta tradicional, visitaban el santuario una vez al año para asistir a la rogativa y dejar ofrendas a la virgen. Poco antes de cenar, con luz mortecina y las sombras de las cumbres que se prolongan hasta el infinito, damos una vuelta por los alrededores y entramos en la iglesia todavía abierta. Colgada en una de las paredes desconchadas por el tiempo y la humedad, hay una carta de Jacinto Verdaguer destinada a su amigo Jaume Collell. Mossèn Cinto Verdaguer fue el poeta más grande de la Renaixença y uno de los autores más geniales de la literatura catalana de todos los tiempos. El manuscrito está fechado en agosto de 1883 y en él describe l’Aplec que todos los años por la Asunción realizan los pastores y payeses desde ambos lados de los Pirineos; su forma de vestir, sus orígenes, sus costumbres y las viandas que le ofrecen a la virgen.

Es nuestra última noche, y es además, de las que se recuerdan para siempre. Porque nuestro viaje no podía tener mejor despedida. Ni en este lugar, cubierto de estrellas, nos podían tratar mejor. Quim y los suyos siguen allí, a la espera del invierno, para alojar también a los trineos y sus perros, que llegarán agotados por la nieve.

6ª Etapa. Montgarri a Vielha. 25 km
La vall d’Arán.

Pedals de Foc toca a su fin. Madrugamos para llegar pronto a Viella. El tramo de ligero ascenso hasta el Pla de Beret es agradable y sin apenas desnivel. Alterna retazos de bosque con prados de altura. Dejamos atrás las ruinas de una borda y cruzamos uno de los afluentes de la Noguera Pallaresa que seguimos fieles a su cauce en todo momento. El río va perdiendo fuerza y vigor. Apenas lleva agua y la depresión indica que nos acercamos a su nacimiento. Atrás queda Montgarri, envuelto en la sublime magnificencia de su entorno. A la sombra del Tuc dels Bandolers todo el paisaje gira en torno a él, y mires donde mires, nuestros ojos tienden a fijarse en el santuario vigilado eternamente por una cruz de hierro que fue durante siglos, hito y guía en el camino.

El Pla de Beret es la verdadera divisoria de los ríos Garona y Noguera-Pallaresa. El Valle de Arán, desde el punto de vista estrictamente físico comienza en Beret. El Garona lleva su aguas a Bordeus y el Noguera Pallaresa al Mediterráneo. Es el único valle de vocación atlántica y esto explica también que su vía de comunicación natural fuese siempre hacia tierras gasconas. Aunque desde el siglo XII el Valle de Arán ya formaba parte de la Corona de Aragón, los araneses encontraban en las tierras de Occitania todo aquello que la montaña no les podía ofrecer. Una tercera parte del territorio aranés se encuentra por encima de los dos mil metros, y las montañas que lo envuelven forman una barrera natural, condicionada por la dureza de su clima y el aislamiento al que históricamente ha estado sometido. Estas circunstancias explican el hecho de que se conserve una lengua y cultura propias con marcadas diferencias con respecto al resto de Cataluña.

El ultimo tramo es de autentica BTT. La ruta sorprende porque a pesar de seguir el valle principal por donde circula la carretera que une los pueblos, el asfalto apenas lo tocamos. Y el río Garona a veces se intuye y se oye, pero no se ve. El camino sigue entre bosques de ribera y a media ladera por las montañas que cierran el valle. El sendero de descenso desde el Pla de Beret ha sido corto, pero muy emocionante, el último tramo, técnico y difícil. Los pueblos de Salardú, Artíes y Garós nos van diciendo adiós a nuestro paso. Y su patrimonio cultural nos pasará, sin quererlo, inadvertido.

Cansados y orgullosos por haber cumplido el objetivo, llegamos a Viella. Es visita obligada ir a la oficina de Pedals de Foc, ubicada en una de las casas de la calle Arnals. Pep, como el sacristán de Santiago de Compostela al final del camino, comprueba que la credencial está sellada en todos los controles, te felicita por tu viaje, aunque él, mas discreto, no te pregunte las razones que te han motivado a hacerlo: si espirituales o deportivas. Y en vez de la compostelana y de la indulgencia plenaria, te obsequiará con un maillot de colores indiscretos, que luciremos, orgullosos, por la Calderona.

Hemos finalizado una de las travesías en bici más sugestivas de Europa y un viaje de esfuerzo, tesón y constancia por el intrincado mundo de los Pirineos, un mérito añadido para los no acostumbrados a las largas travesías. Una aventura emocionante por un escenario colmado de sorpresas y sensaciones donde hemos sentido, en definitiva, el placer de la libertad.

FICHA TÉCNICA

Distancia total: 250 Km.
Desnivel acumulado: 6000 m
Senderos: 18 Km.
Pista forestal: 165 Km.
Carretera asfaltada: 67 Km.

DOCUMENTACIÓN

• Imprescindible el libro de Jordi Laparra. “Pedals de Foc. Gran Ruta BTT per la Ribargorça, el Pallars i la Val d’Aran” de la Editorial Alpina. Granollers, 2007

• El mapa de Pedals de Foc, de la Editorial Alpina. Escala 1:66.000

• Cuaderno de ruta o Road Book, que nos facilitarán a la inscripción. En él está detallado todo el rutómetro. Es imposible perderse

CONSEJOS Y SUGERENCIAS

• Pedals de Foc es una empresa y como tal, tiene registrada la marca y todos los derechos. Funciona como una central de reservas que te gestiona los alojamientos y puede encargarse de trasladar el equipaje de hotel en hotel e incluso facilitar un guía que os acompañe, pero no se hace responsable de los accidentes que puedan ocurrir durante las etapas. Es muy importante tener claro este concepto para evitar sorpresas desagradables. Por ello es conveniente contratar un seguro de accidentes o estar en posesión de la tarjeta federativa de montaña. Una evacuación puede ser complicada y la atención médica también, según el lugar donde nos encontremos• Llevad siempre ropa de abrigo incluso en verano, sobre todo prendas técnicas y de calidad. Un impermeable transpirable (Goretex o similar) que corte el viento y evite la lluvia es imprescindible. Aquí las tres capas de protección son fundamentales pues estamos en un clima de montaña con tramos de altura muy expuestos

• Casco obligatorio, guantes y gafas de sol. Gafas claras para el atardecer. Los insectos pueden dañarnos los ojos si no llevamos protección

• Crema solar y lápiz labial

• Pequeña mochila de ataque. Nos regalarán una al comienzo de la travesía. En ella podemos llevar barritas energéticas, la cámara de fotos y el impermeable de uso inmediato

• Si tenemos que llevar el equipaje, hay que ser muy comedidos y seleccionar la ropa al máximo. Una muda para el hotel o refugio, y dos para la bici. Mini bolsa de aseo, jabón para ropa, pañuelo o foulard, toalla de poco peso que se seque rápido, chanclas o sandalias ligeras y un Polartec 100 será suficiente. Todo en una bolsa estanca a lo largo del portaequipajes. No utilizar alforjas, nos desequilibran la bici en las bajadas y tendremos muchos problemas con ellas ya que los senderos son estrechos en muchos tramos y con abundante vegetación

• Ten a mano siempre los teléfonos de los alojamientos donde nos esperan. También los teléfonos de emergencia y por supuesto, que no se te olvide el móvil

• Muy importante el tema de las herramientas. Si vamos en grupo podemos compartir el peso, pero no debemos olvidar el troncha cadenas, cámaras de repuesto y parches, cinta aislante, un juego de llaves Allen, cables para frenos, alicates pequeños, tijeras, navaja y sobre todo el bombín

• Especial precaución a la tercera etapa, de Torre de Capdella hasta Espot. No hay ningún pueblo en todo el trayecto que supera los cincuenta kilómetros. Hacer previsión de agua y comida para todo el día

• Poner a punto la bicicleta antes de salir. Un buen mecánico te la dejará en condiciones de circular por estos caminos sin problemas. Si los componentes son de calidad, al igual que la bici, no tenemos porqué tener ninguna avería

• Sé prudente en todo momento y guarda fuerzas para el final del día. Nunca se sabe lo que puede pasar ni tengas prisa en la montaña. Si es necesario, hay que saber renunciar

• Vela por tu seguridad y la de tus compañeros. Se solidario con los desconocidos que puedan precisar de tus conocimientos o de tus herramientas

• Cuidado con los vehículos todo terreno o quads, especialmente en los descensos. Afortunadamente en algunos lugares ya está prohibido su acceso. En la Comunidad Valenciana, los quads ya no pueden circular por las pistas forestales

• Cuida y respeta las fuentes. Son lo más preciado que podemos encontrar en la montaña. No dejes ni entierres basura. Llévatela siempre contigo. Que no se note tu presencia

• Circula por el camino. Los atajos rompen la traza y contribuyen a la erosión

• No hace falta recordar que la bicicleta debe ser de calidad, y en ello hemos de ser consecuentes. Nos jugamos nuestra integridad física

Fotografias del viaje en Picassa: http://picasaweb.google.es/jmalmerich/PedalsDeFoc#slideshow

Web Oficial Pedal de Foc: http://www.pedalsdefoc.com/

Blog del autor, José Manuel Almerich: http://blocs.mesvilaweb.cat/almerich

Libros publicados por el autor: http://almerich.blogspot.com/

El “Pasaporte de las Vías Verdes” fue presentado en la reciente feria de Fitur 2009,  una nueva estrategia de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) para la promoción de estos itinerarios, y también patrocinado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural junto con ADIF.

Este pasaporte únicamente se puede conseguir en una de las 19 Vías Verdes comentadas, concretamente en los lugares de sellado o en la sede de la entidad gestora de cada una de ellas. Las personas que completen totalmente el pasaporte, el cual tiene vigencia hasta el 31 de enero de 2010 recibirán un lote de productos de vías verdes, aportado por la FFE. Además, entrarán en el sorteo de 20 fines de semana en alojamientos de las vías verdes participantes. Los visitantes que completen parcialmente el pasaporte también podrán optar a premios y sorteos. En la página web www.viasverdes.com dispone de una sección específica sobre el Pasaporte con información actualizada sobre posibles incidencias, lugares donde adquirir este pasaporte, las instrucciones de uso, premios y otras novedades.

El listado de los itinerarios participantes en esta iniciativa:

• Vía Verde de la Sierra (Cádiz-Sevilla) (36 km)
• Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla (Sevilla) (15 km)
• Vía Verde del Aceite (Jaén) (55 km)
• Vía Verde de la Subbética (Córdoba) (58 km)
• Vía Verde de Almanzora (Almería) (1,6 km)
• Vía Verde del Ferro i del Carbó (Girona) (12 km)
• Vía Verde del Carrilet I (Girona) (54 km)
• Vía Verde del Carrilet II (Girona) (39 km)
• Vía Verde de la Terra Alta (Tarragona) (23 km)
• Vía Verde del Baix Ebre (Tarragona) (26 km)
• Vía Verde del Pas (Cantabria) (34 km)
• Vía Verde de la Jara (Toledo) (52 km)
• Vía Verde de Laciana (León) (7,2 km)
• Vía Verde de la Sierra de la Demanda (Burgos) (54 km)
• Vía Verde del Tajuña (Madrid) (49 km)
• Vía Verde del Xixarra (Alicante) (15 km)
• Vía Verde del Tarazonica (Navarra-Zaragoza) (22 km)
• Vía Verde del Plazaola (Navarra-Guipúzcoa) (40 km)
• Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro 2 (Navarra) (26 km)

Me parece una excelente idea de incentivar el uso y disfrute de estos hermosos parajes, al menos si nos despiertan nuestro afan “coleccionista”, de rutas en este caso, bienvenido sea. A ver si en poco tiempo comenzamos a tener fines de semanas con menos agua y podemos  planificar un turismo diferente a los típicos, incluso los que tenemos familia podremos llevarnos a los niños  cada uno con su pasaporte.

¡¡ Consigue tu pasaporte y “colecciona” Vías Verdes!!

ACTUALIZACIÓN: Se amplía el plazo de sellado de los pasaportes al 31 enero de 2011.

Más información: www.viasverdes.com

Túnel Vía Verde de la Jara

En España existen más de 1.700 kilómetros de infraestructuras ferroviarias en desuso que han sido reconvertidas en itinerarios cicloturistas y senderistas en el marco del Programa Vías Verdes, coordinado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Personalmente yo hubiera preferido que muchos de esos trazados siguieran siendo ferroviarios, pero ya que la política ferroviaria va por otros derroteros, al menos aprovechemos esta oportunidad que nos dan estos caminos para disfrutar de un sabor ferroviario desde una bicicleta. Al menos el acceso a algunas de estas vías verdes puede hacerse en tren, con lo que podemos salir ya desde casa en la bicicleta, olvidando el coche; aventura ferroviaria completa.

Estas vías no se restringen únicamente a bicicletas, son para caminantes, paseos a caballo e incluso hay buenos tramos de vías aptas para personas en sillas de ruedas o con movilidad reducida, carritos de niños, etc. Una ventaja que nos dan estas vías verdes es que el uso de vehículos con motor está prohibido o restringido, aunque hay escasos tramos compartidos y cruces. Al ser en su mayor parte un trazado ferroviario, los desniveles son muy suaves y la visibilidad muy buena en general. Son rutas perfectas para salidas en grupo de casi cualquier edad, pudiendo hacer grupos familiares para los que quieran hacer más o menos recorrido, en bici o andando o cualquier combinación que uno planifique.

En la vía verde son frecuentes los túneles, algunos de varios kilómetros y frescos. Sobre los túneles hay que decir que aunque se hace el esfuerzo de que tengan luz mediante energía solar, los actos vandálicos suelen fastidiar estas instalaciones por lo que es recomendable entrar con linternas. Especial cuidado al ir sin luz, con los laterales del túnel, ya que suele haber regueros para el agua, y un servidor ha metido no una sino dos veces la rueda en ellos con consecuencias dolorosas.

Poco a poco iremos desgranando algunas de estas vías verdes en este blog. Para ir abriendo boca os mostramos algunas fotos de la Vía Verde de la Jara.

Más información de itinerarios, libros, etc: www.viasverdes.com

El grupo de aguerridos deportistas está conformado por los monitores y 15 chicos con diferentes problemas:  motrices, ciegos, disminuidos visuales, sordos e hipoacústicos, retardo mental y parálisis cerebral.

Foto tomada por integrantes de la primera travesía, realizada en 2008

Vía | Los Andes On Line

Anillo ciclista Madrid

Mi experiencia ha sido positiva, considero que es un logro para los que no tenemos mucho tiempo para montar en bici. Poder ir de Canillejas a Moncloa tranquilamente un Domingo por la mañana, no está nada mal.

Podéis descargaros el PDF de toda la ruta y sus enlaces con otras vías ciclistas desde la web www.munimadrid.es (1Mb).

Coméntanos tus experiencias.

Otra utilidad es la de poder utilizarse como receptor vía bluetooth para nuestros teléfonos o PDA. También puede utilizarse para geolocalizar nuestras fotos ya que trae una aplicación para ello, aunque previamente debemos sincronizar lo más aproximadamente posible el reloj de la cámara y del Holux M-241.
Como curiosidad, su forma recuerda a un carrete de fotos.

GPS Logger Holux M-241

¿Cómo funciona?

Es un GPS de última generación y los detalles los podremos ver a continuación. Está basado en el chipset MKS, en lugar de los más conocidos SiRF III, y parece ser que MKS lo supera en prestaciones, precisión y menor consumo: ver opinión
Permite geoposicionarse utilizando los ya conocidos WAAS/EGNOS/MSAS (americano, europeo y japonés).

La comunicación con el ordenador es bien vía bluetooth o bien vía USB e incluye para ello software básico sólo para Windows; básicamente para llevar nuestros tracks a google earth .kml y sincronizar fotos con la posición guardada por el GPS, lo cual podría ser suficiente para la mayoría de nosotros. Hay que tener en cuenta que la sincronización de la posición en la foto no lo hace de forma automática (no guarda la información en los datos EXIF o IPTC de la foto), sino que tendremos que utilizar otro software que pueda trabajar con la información proporcionada por nuestro logger y las imágenes. Es posible que el software evolucione con el tiempo como el firmware, pero por ahora son aplicaciones muy básicas.

También podemos utilizarlo para conectarlo con nuestra PDA, teléfonos, portátiles, etc. y para llevar la señal GPS captada por el Holux M241, vía bluetooth o vía USB. En el caso de bluetooth, utilizando  Bluetooth Serial Port Profile (SPP). El bluetooth y la grabación de nuestras posiciones en el Holux M-241 se realiza de forma simultanea por lo que podemos ir recogiendo la información GPS externamente e internamente. Esto que es una ventaja presenta también un inconveniente, ya que no podemos desactivar el bluetooth si no lo estamos usando, con el consiguiente gasto de la pila.

GPS Logger Holux M-241

Guarda hasta 130.000 posiciones en su memoria y un detalle importante que lo diferencia con respecto a otros dataloggers similares es que incorpora display, una pantalla LCD que nos muestra información para controlar si guardar logs por intervalo de tiempo o distancia mínima, el número de posiciones que quedan libres mientras va grabando, latitud y longitud en tiempo real, estado del Holux M-241, hora GPS ajustable con la zona horaria, etc. Indicar que se puede seleccionar la grabación por distancia o por tiempo según la precisión que queramos obtener, es diferente ir en coche a ir andando.

La alimentación está basada en una pila de tamaño AA con una duración de unas 12 horas, una gran ventaja pues podemos cubrir grandes rutas y por los lugares más remotos sin posibilidad de recarga.

Para conectarlo al ordenador también tiene la posibilidad de hacerlo vía cable USB o bien por bluetooth.

Características principales

• GPS chipset MTK de bajo consumo.
• Doble interface (Bluetooth + GPS-mouse by USB cable).
• Compatible con Bluetooth Serial Port Profile (SPP) .
• Bajo consumo, con pilas alcalinas AA (o recargables) hasta 12 horas.
• LCD display (32mm L x 8.9mm / 128 x 32 pixels) mostraando posición, velocidad, memoria disponible y fecha-hora, ajustes setup.
• Hasta 130,000 posiciones, incluyendo longitud, latitud, fecha-hora y altitud.
• Hasta 32 canales en paralelo para una rápida conexión de la señal.
  
• Sensibilidad de hasta -159 dBm.
• WAAS/EGNOS/MSAS Demodulador.
• Conexión con otros dispositivos sin bluetooth (USB).
• Soporte NMEA0183 V 3.01 data protocol.
• Compacto y ligero para un uso cómodo.
• Posibilidad de actualización del firmware.
  
• Arranque 36 segundos.
• Bluetooth class 2 (hasta 10m sin obstáculos) .
  
• Bluetooth V1.2 compatible.
• Puerto de salida: Mini-USB (CMOS Level).

Detalle resolución del display LCD con iluminación

Ventajas

Utiliza una pila AA, disponibles mundialmente.
Display LCD con luz para indicarnos todo tipo de información.
Bluetooth y datalogging simultáneo
Incluye un alimentador para enchufarlo al coche

Inconvenientes

El bluetooth no se puede desactivar si no lo estamos usando, para ahorrar pilas.
Software poco elaborado aunque cumple con su función.

GPS Loggers similares

Podéis encontrar en este mini-listado algunas alternativas, algunos sin bluetooth, otros pensados básicamente para fotografía, etc. Algunos fabricantes disponen varias soluciones cada uno de ellos, os recomiendo entrar y leer otros loggers que os puedan encajar mejor.

• RoyalTek: RGM-3800
• Qstarz: BT-Q1300 nano
• Gosget: Data Logger S1
• GiSTEQ:  DPL700 PhotoTracker
• Sony: GPS-CS1
• Transystem: i-Blue 747

Otros detalles

Web del producto: http://www.holux.com/JCore/en/products/products_content.jsp?pno=341
Precio y disponibilidad: El precio puede oscilar entre los 50€ y 80€ y para buscarlo es recomendable utilizar ebay, google, yahoo, etc.

Parking flotante en Amsterdam Central Station.

¿Quieres saber más sobre el masivo uso de la bicicleta en Amsterdam?, visita http://amsterdamize.com/

Visto en You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=0nxYiZnaGMI

En muchas ocasiones me he preguntado cuál es el número de días óptimo para hacer el Camino de Santiago, ¿nueve, quizás diez?, pues voy hoy y me encuentro con unos colegas ciclistas del club Pico y  Pala que, saliendo de Madrid, llegaron el pasado agosto a Santiago en menos de 4 días, ¡alucinante!

Estos son los datos principales de su aventura tal como lo anunciaban meses antes de iniciar el viaje:

• Fechas: 3,4,5 y 6 de Agosto 2008.
• Perfil: Exigente.
• Recorrido: Camino de Santiago desde Madrid (por Sahagún. BTT).
• KM diarios: 230 aprox.
• Se pretende llegar a Santiago en tres dias y un cuarto de aproximación y vuelta a Madrid…
• Requisito indispensable: querer dar hasta el último aliento encima de una bicicleta, y utilizar la energía que se gasta en pensar “no puedo más”, para dar otro golpe de pedal… aunque sea lo último que hagamos.

Todo el mundo sabe el tipo de turismo que Ibiza absorbe en verano, cuando las playas están a tope durante el día y las discotecas se llenan cada noche de turistas ávidos de “movida”, de diversión a raudales, pero ¿cómo atraer visitantes el resto del año?
 

Control de firmas

Ibiza y Formentera tienen un clima muy benévolo comparado con algunas áreas peninsulares y, desde luego, nada tiene que ver con los gélidos y húmedos inviernos de la mayor parte de Europa. Es por todo esto que multitud de ciclistas profesionales eligen las islas como destino para sus entrenos de pretemporada, ¿y por qué no aprovechar entonces todas estas ventajas, también  para la práctica cicloturista?

La fórmula propuesta por la Vuelta Cicloturista cada año tiene más éxito, eventos bien organizados, con soporte institucional y de los clubes locales, apoyados por el  reclamo de poder rodar en compañía de los que fueron ciclistas profesionales y que aún hoy son admirados por muchos de nosotros.

Olano, Chozas e Indurain

Además, estos eventos se convierten en el foro ideal para algunos fabricantes de componentes, en el que pueden presentar los productos a sus potenciales clientes, así como instruir a los asistentes en el uso de los mismos.  En esta última ocasión Campagnolo ha hecho coincidir la VII Vuelta  con unos de los Bike test de su nuevo grupo Super Record de 11 velocidades, o sea que incluso sin llevar bicicleta, algunos participantes pudieron participar y disfrutar.

Si adicionalmente los acompañantes tienen actividades paralelas organizadas por las mismas empresas, y se coincide con ellos en las actividades no ciclistas, pues pocos destinos pueden ser mejores y colmar todas nuestras expectativas.

Marco A. Prieto PRO en ciclocross

Algunos datos y cifras de la última edición:

- Más de 350 participantes ciclistas junto a un buen número de participantes
- Ex–profesionales ciclistas participantes y/o presentes: Miguel Indurain, Abraham Olano, Eduardo Chozas, Suárez Cuevas, Javier Mauleón
- Empresas e instituciones: Los cinco ayuntamientos de Ibiza, Club Ciclista Sant Antoni, Ibiza Sport, Viajes Mammoth, Café del Mar, Hostal Florencio, PoWerBar y una de las marcas de componentes de referencia Campagnolo Ibérica

Etapas:

Sant Antoni – Sant Josep – Es Cubells – Eivissa – Sant Antoni
Distancia: 86 km
Desnivel acumulado: 1365 m
Velocidad media: 20 km/h
Duración: 5 h aprox.
Avituallamiento: km 32,100 (Es Cubells)
Índice IBP: 85,74

Sant Antoni – Santa Agnès – Sant Antoni (extra)
Distancia: 23 km
Desnivel acumulado: 415 m
Velocidad media: 20 km/h
Duración: 1 h 1/2
Índice IBP: 27,1

Sant Antoni – Santa Gertrudis – Portinatx – Sant Joan – San Mateu – San Antoni
Distancia: 102,9 km
Desnivel acumulado: 1615 m
Velocidad media: 18 km/h
Duración: 6 h
Avituallamientos: km 44,7 (Sant Joan) y km 70,7 (San Mateo)
Índice IBP: 107,41

Tramo cronometrado:
Inicio tramo cronometrado: km 38,100
Fin tramo cronometrado: km 43,300
Total tramo cronometrado: 5,200 km
Punto kilométrico 44,7 (avituallamiento de Sant Joan): los participantes tienen dos opciones: recorrido A, con un total de 102,9 km y recorrido B, con un total de 75,9 km

Sant Antoni – Jesús – Cala Llonga – Santa Gertrudis – Sant Miquel – Sant Antoni
Distancia: 85,6 km
Desnivel acumulado: 1003 m
Velocidad media: 20 km/h
Duración: 4 h aprox.
Avituallamiento: km 42 (Sant Llorenç)
Índice IBP: 62,27

Video de la Vuelta en kewego, producido por Ciclismo a fondo:

Joaquín Valverde es un profesional que tiene su propio Hotel en Sudáfrica y que en sus ratos libres entrena junto a su compañero alemán Benedikt Schneider, para afrontar un reto tan complicado como la Cape Epic, una de las carreras de MTB más duras del mundo.

Para completar la Cape Epic hay que recorrer 743 kilómetros con un desnivel positivo acumulado de casi 17.000 metros (una etapa de alta montaña del Tour de Francia tiene unos 4.000).

Acabar la prueba ya es todo un logro, algo que ya consiguió Joaquín. Le deseamos mucha suerte para la próxima edición que ya están preparando.

Si quieres seguir las evoluciones de los entrenos de Joaquín y su compañero, en el blog Universo Ciclista se han propuesto hacerles un importante seguimiento.